Изготовление мастер модели

Лучший способ измениться до неузнаваемости (или наоборот стать до боли знакомым), не ломая при этом кузовное железо, это заменить все съемные детали передка на эксклюзивные. Главное придумать яркий ход.

Например, маленький, ничем не примечательный японский автомобильчик Копен, затюнинговать под горбатый запорожец.

1. Перед началом работы на кузове каждый мастер старается оценить возможности “донора” и представить себе конечный результат. Одному достаточно мутного образа из глубины подсознания, другого вдохновляет ветер дизайнерских набросков, а есть такие перестраховщики, которые делают предварительный уменьшенный макет из пластилина. Хитрый мастер знает, что лучше заранее найти пропорции и форму новых деталей на масштабном макете, чем потом гонять массы пластилина по кузову в поисках нужного решения.

2.Теперь, когда мы определились с дизайном, можно начинать постройку каркаса. Для изготовления сечений формы модели я использую легко разрушаемые материалы: оргалит и ДСП. Это облегчает съем матрицы, когда мне приходится срывать ее с модели вместе с кусками пластилина, пенопласта и каркаса. Но, тому, кто решит, что легко разрушаемые материалы так же легко обрабатываются, я не советую импровизировать с ними в поисках формы сечений.

3. Сначала надо подготовить шаблон из картона или гофрокартона, постепенно подрезая и наращивая его малярным скотчем до нужной формы. А вот уже по шаблону вырезаем сечение из оргалита или ДСП.
4. Замечу еще, что симметричные сечения, например сечения крыльев, лучше подровнять вместе, свинчивая их саморезами или стягивая струбцинами в “пакет”.

5. Готовые детали свинчиваем, одновременно закрепляя их где получится на кузове. Сборка каркаса — это момент испытания квалификации мастера. Каждая точка сечения должна точно встать на свое место относительно кузова. На симметричных деталях я стараюсь не превышать разницу расстояний относительно оси кузова более 1,5-2 мм. Промежутки между сечениями и кузовом я заделываю обрезками ДСП.
6. Когда сечения закреплены и опорные точки (маячки) нашли свое единственно правильное положение в пространстве — каркас готов и можно немного расслабиться. Следующий этап не требует больших умственных затрат — надо просто завалить пустоты в каркасе пенопластом. Для этой цели я применяю белый листовой “шариковый” пенопласт. Его легко резать, ломать и крошить пальцами, придавая нужную форму. На своих макетах я склеиваю пенопласт пластилином, заранее расплавленным до жидкого состояния. Warning!!! Ожоги от горячего пластилина заживают мучительно долго.

Теперь эту “кучу мусора” надо превратить в “шедевр дизайнерской мысли”. С этого момента для меня механическая работа становится самовыражением.

Многочисленные эксперименты с различными материалами, пригодными для формирования поверхности мастер модели сильно укрепили мое уважение к скульптурному пластилину. Ни тертая глина с солидолом, ни оконная замазка, ни гипс с пластификатором и без и пр., не допускают такой свободы творчества или не дают удовлетворительного качества поверхности для съема черновой матрицы.

7, 8. Итак, слегка распаренный в электрическом духовом шкафу пластилин, крупными комками раскладывается и приклеивается к поверхностям сечений и пенопласта.

9. Пока пластилин не остыл, его надо разровнять “зубастым“ скребком, сразу придавая приблизительную форму мастер модели.

10. Когда вся масса грубо набрана и отдаленно напоминает наш дизайн- можно оценить общие пропорции и объемы.

11. После предварительного осмотра и критики братьев по цеху, я решил немного подправить верхнюю линию крыла. Она казалась слишком прямолинейной, очень похожей на свой прообраз у ЗАЗ-965, но не гармонировала с не тронутой тюнингом, более округлой линией заднего крыла Копен. Быстро обнажив сечения крыльев и наметив на них линию обреза по новому шаблону, я срезал лишнее и снова залепил пластилином. В новой редакции предварительная форма была одобрена.

12. Теперь, подошло время детальной проработки формы. Я всегда начинаю с арок. По “родному” крылу Копена вырезаю шаблон арки из плотного, но тонкого картона. По нему “отбиваю” линию арки на пластилине крыла мастер модели. После этого выглаживаю поверхность крыла линейками и гладкими скребками, спереди ориентируясь на шаблон фары и подфарника.

13. Капот — следующий фрагмент формы для проработки. Логично, сначала выровнять половину капота со стороны уже готового крыла. Сопрягая с крылом (через его сечение) и ориентируясь на линию осевого сечения кузова “находим” форму капота и выглаживаем поверхность пластилина. Симметричную половину капота я простраиваю при помощи специального инструмента, в простонародии обзываемого “игольчатым профилем”, “профилером” и т.п. С тем же результатом, но с меньшей скоростью, можно вырезать шаблоны из картона.

14. Прежде всего, необходимо разметить капот поперечными линиями от одного до другого сечения крыльев через осевое сечение кузова с интервалом 10-15 см. Потом, снять шаблон профиля с готовой стороны капота и перевернуть симметрично на другую половину, операя на сечения крыла и оси кузова. Образовавшийся зазор между поверхностью капота и линией шаблона я заполняю “колбасками” пластилина. Набранные таким образом на всех линиях разметки капота горки пластилиновых сечений будут служить ориентировочными маячками. Дальше остается только залепить теплым пластилином эту половину капота до уровня маячков и разгладить его. Точно так же, используя выступающие на пластилине торцы других сечений каркаса переносим форму поверхностей симметричных деталей крыла и бампера.

15, 16, 17. Особое внимание советую обратить на проработку “лица” мастер модели. Все неточности формы на симметричных боковых деталях заметить крайне сложно, а вот дефекты хорошо видимых одновременно, симметричных сторон на виде спереди часто можно наблюдать на фотоснимках коварных фоторепортеров. Так, что семь раз отмерь.

18, 19, 20. Еще, интересен, на мой взгляд, процесс переноса симметричной линии на объемных деталях. Например, нужно перенести разъем плафона фары с крылом. Для изготовления шаблона я пользуюсь малярным скотчем- обклеиваю его вокруг объема, по краю плоскости фары и по линии разъема. Полученную косынку выворачиваю на изнанку и оборачиваю ей симметричный объем другой фары, совмещая с краем ее плоскости. Отмечаю линию разъема плафона фары на пластилине крыла по контуру шаблона.

21. В последнюю очередь снимаю фаски с острых углов пластилиновой мастер модели. До этого момента углы служили мне ориентирами в построении формы.

И вот теперь, мастер модель готова для съема черновой матрицы.

Журнал «Тюнинг Автомобилей» №04, 2007 «Горбатый дизайн» часть 1, автор: Михаил Романов.

«Горбатый дизайн» часть 1, часть 2, часть 3, часть 4, часть 5.